мансардний дах: схема монтажу та інструкція зведення

Приміщення горища далеко не завжди використовується раціонально, тому варто розглянути можливість облаштування мансардного даху , істотно розширює житлоплощу в будь-якому приватному будинку. Звичайно, це завдання не можна назвати занадто легкою, але немає нічого неможливого, і при наявності певних знань впоратися з нею можна і самостійно. Все що потрібно-чітко дотримуватися конкретних етапів роботи і дотримуватися правил техніки безпеки.

Виконання вимірів

Схема розрахунку мансардної покрівлі досить проста: необхідно враховувати не тільки корисне, але і глухе простір приміщення горища. Корисною прийнято вважати зону, де відстань від стелі до підлоги становить більше 100 см, а всі інші ділянки, відповідно, будуть глухими, невідповідними для життя.

Їх можна використовувати для облаштування поличок і інших конструкцій господарського призначення.

В обов'язковому порядку розраховується і сумарна площа, для чого вам точно знадобиться план конкретної даху. Розділіть все наявний простір на кілька простих фігур, виконайте виміри кожної з них і підсумуйте всі отримані значення. Ця цифра і буде сумарною площею покрівлі. В окремому порядку варто оцінити і допустимий кут нахилу покрівельного ската, адже якщо він буде перевищувати дозволене для побудови значення, то і загальна площа мансарди істотно зменшиться. Даний момент суто індивідуальний і розраховується з урахуванням розмірів мансарди і інших важливих параметрів.

Так, наприклад, якщо будинок знаходиться в тихому районі, то кут нахилу краще збільшити, навіть якщо Корисна площа в результаті скоротиться. При великій кількості опадів вони будуть швидше сходити з даху, не навантажуючи її. Це особливо актуально для регіонів з суворими і сніжними зимами.

Розробка проекту

Вибираючи проект майбутньої мансарди, перш за все, слід враховувати взаємну залежність її розмірів від нахилу даху. Згадана житлова частина будинку повинна досягати у висоту не менше 2,2 м, хоча при прямих схилах даху не варто дивуватися зменшенню ширини приміщення, про що ми тільки що згадували.

Для максимального збільшення житлової зони, з потрібною висотою стелі у всіх місцях, слід розглянути варіант двосхилим ламаної покрівлі, коли нижні крокви розміщуються під 60-градусним кутом, а кут нахилу верхніх підбирається відповідно до індивідуальних переваг і кліматичних характеристик конкретної місцевості.

Не варто забувати і про облік відстані між підлогою і коником, значення якого має становити близько 2,5-2,7 м.при менших цифрах назвати цей простір мансардою неможливо. Для точного розрахунку параметрів кожного елемента конструкції і його правильного креслення необхідно виходити з прямокутних фігур — перетину майбутньої мансарди. З огляду на ширину і висоту планованої кімнати, практично неможливо помилитися в величинах кутів над скатами даху, розмірах коника, крокв і інших важливих конструктивних елементів.

Якщо вам складно зорієнтуватися у всіх необхідних значеннях, тоді можна почати вимірювання з середини ширини фронтальної частини стіни. Саме звідси можна виконати розрахунок висоти коника, розміщення стійок стін, прораховувати розмір карнизного звису і висоти стелі в кімнаті.

Також при виконанні всіх розрахунків слід обов'язково врахувати вагу покрівлі, передбачувану навантаження від снігу, вага обрешітки (разом з контробрешетування), утеплювача, паро-, гідроізоляційних матеріалів, кути скатів, загальну довжину прольоту, крок обрешітки і крокв.

Навіть якщо ви повністю впевнені в правильності розробленого проекту і точності всіх вимірювань, перш ніж братися за виконання роботи, бажано показати свої креслення фахівця, який зможе помітити навіть найдрібніші неточності, здатні знизити якість кінцевого результату.

Відео: плюси і мінуси мансардного поверху

Підготовка матеріалів та інструментів

Ніякі будівельні роботи не можуть обійтися без стандартного інструментарію, представленого ножівкою, молотком, будівельним степлером, сокирою, рулеткою, рівнем і деякими іншими пристосуваннями. Крім цього, при спорудженні мансардного даху вам також знадобляться:

• Дриль;
• Шуруповерт;
• Ніж;
• Валик або кисть для нанесення фарби;
• Пристосування для порізки покрівлі (наприклад, ножиці по металу або УШМ);
• Ножівка, доповнена ланцюговою або циркулярною пилкою.

З робочих матеріалів необхідно підготувати дерево, оброблене антисептиком, для організації системи крокв: товстий брусок для мауерлата, діагональних кроквяних ніг і коника, а також більш тонкий для створення крокв і перемичок. Латами послужить дошка або плита OSB, а в ролі контробрешетування можуть виступити тонкі планочки.

Для утеплення добре підійде ЕКО-або мінвата, а також пінопласт або інші аналогічні матеріали. Оздоблення всередині конструкції виконується із застосуванням шпону, вагонки, гіпсокартону та інших відповідних для вас матеріалів, а хорошими покрівельними матеріалами будуть Черепиця, шифер, бітумні вироби і жесть.

Кріплення мауерлата

При використанні дерев'яних брусків, мауерлатом (підстава для кроквяних ніг, прикріплене до капітальних бічних стін будівлі) виступає верхнє колоду, а в кам'яних, блокових і цегляних будівлях ця деталь фіксується за допомогою шпильок або анкера, закріпленого в стінах при кладці (з розривом не більш 2 метрів).

Вирівнювання мауерлата виконується по площині стіни з внутрішньої частини, а її зовнішню частину пізніше закладають декоративним матеріалом. Найчастіше брус мауерлата, виконаний з сухої хвої, відрізняється перетином 100-150 мм (підходить для невеликих і середніх будинків). З нього відпилюють частина потрібної довжини і після випрямлення анкерних шпильок надягають її на них, трохи притискаючи легкими ударами молотка і закручуючи гайки.

При кріпленні мауерлата до верхнього вінця дерев'яної поверхні зазвичай використовуються такі ж дерев'яні нагелі.

Не менш важливим питанням на цьому етапі роботи буде організація хорошої гідроізоляції. З цією метою можна використовувати руберойд або інші міцні матеріали, що володіють гідроізоляційними властивостями.

Мауерлат завжди потрібен, якщо ви плануєте облаштування каркаса даху з кроквами, що впираються в верх стіни скошеним торцем або вирізом.

При проектуванні мансарди з шириною, що відповідає ширині споруди, нижні кінці крокв будуть стикатися з винесеними опорами, в ролі яких застосовуються розміщені поперек довгих стін потужні балки. Кількість опор завжди відповідає кількості кроквяних пар.

Відео: різні способи кріплення мауерлата

Кріплення балок до стіни виконується таким же способом, як і фіксація мауерлата, але в будь-якому випадку кріпильні вузли повинні бути максимально міцними, щоб запобігти зсуву даху в результаті впливу вітрових навантажень або інших зовнішніх факторів.

Монтаж балок перекриття мансарди( затягування)

На цьому етапі організації мансарди вам знадобиться хвойний брус з перетином 100 х 200 мм. Балки укладають або на мауерлат, який виступає за площину стін на 0,3-0,5 м, або у передбачені для них кладочні кишені.

При першому варіанті вони кріпляться за допомогою куточків і саморізів, а щоб всі частини були рівними, їх розміщують в певній і конкретно збереженої послідовності: першими йдуть крайні за рівнем, а потім по натягнутому шнурку під них дорівнюють і проміжні.

Відстань між балками в даному випадку становить 50-100 см, хоча найзручнішим вважається варіант в 60 см (дає можливість розміщувати плити утеплювача, що не підрізаючи їх). Щоб зрівняти висоту, бруски можна або стесати до потрібної довжини, або ж просто підкласти підкладки з дощок.

У другому випадку при розміщенні цих елементів в спеціальних кладок кишенях їх кінці необхідно обробити гідроізоляцією і загорнути в руберойд. Вирівнювання "деталей" виконується таким же способом.

Відео: монтаж дерев'яних балок перекриття

Установка вертикальних стійок

Стійки виготовляють з бруса з перетином 100 х 150 мм і монтують на розміщені скраю балки перекриття. Підібрати висоту і лінію монтажу допоможе заздалегідь створений креслення, а для вирівнювання стійок з дотриманням всіх вимог використовується схил і рівень.

Перед остаточним монтажем елементи тимчасово кріплять в перпендикулярному напрямку укосами-по довжині і ширині осі самого даху. Такі заходи дозволяють зафіксувати їх без найменших похибок в розміщенні в яку б то не було сторону. Для створення зазначених укосин підійдуть будь-які дошки, прибиваються цвяхами.

Між розташованими по краях стійками натягується шнурок і вже по ньому дорівнюють всі залишилися стійки, дотримуючись кроку, відповідного кроку блоку перекриттів (виходить по стійці на кожну балку). Всі вони кріпляться так само, як і крайні, в результаті чого виходить два ряди однакових стійок, розміщених один навпроти одного.

Монтаж прогонів

Коли стійки займуть свої місця, можна переходити до монтажу прогонів на них. Зазвичай дані конструктивні елементи виготовляються з дощок 50 х 150 мм і фіксуються 150-міліметровими цвяхами і куточками з саморізами. На прогони обов'язково укладають ригелі, виконані з дошки 50 х 200 мм (розміщуються вузькою частиною вниз для збільшення жорсткості).

Оскільки в процесі застосування ригелі не будуть піддаватися серйозним навантаженням, то зазначеного перетину дошки буде цілком достатньо, але якщо ви хочете виключити ймовірність прогину і підвищити надійність в ході монтажних робіт, можна підставити під них тимчасові підпори, створені з дощок товщиною 25 мм або більше. Вгорі ригелі завжди скріплюються однією або декількома тимчасовими брусками до моменту монтажу крокв.

Більш того, дошки повинні розташовуватися не по центру затягування, а на відстані 30 см від неї, щоб вони не заважали подальшому монтажу. Встановивши стійки, прогони і ригелі, ви отримаєте досить жорстку конструкцію, яка відбирає частину внутрішнього простору вашої мансарди. В майбутньому для підвищення її міцності всі елементи додатково скріплюються переймами і підкосами.

Відео: як проводиться монтаж прогонів

Нижні похилі крокви

Нижні крокви виготовляють з дощок 50 х 150 мм відразу після виконання тонкого шаблону 25 х 150 мм (такий варіант легше, і його швидше можна обробити). Деталі необхідної довжини притуляють до верхнього прогону і відзначають на них форму запила, в подальшому випилюючи його.

Шаблон прикладається до прогону в точках установки крокв, і при повному збігу верхню частину всіх деталей можна прикручувати згідно макету. Однак нижні кінці, які стикаються з мауерлатом поруч з перекривають балками, необхідно постійно вирізати за місцем. Кріплення крокв відбувається за допомогою куточків з саморізами і цвяхів. Завдяки правильно зафіксованим крокв все навантаження на стіни буде розподілятися максимально рівномірно, захищаючи споруду від різних впливів атмосферного характеру.

Посилення покрівлі

При виконанні мансардного даху ламаного типу посилити жорсткість всієї конструкції можна за допомогою міжкроквяних прогонів. Для їх організації підійдуть бруси з перетином 100 х 150 або 100 х 200 мм, встановлені між верхніми кінцями стійок. Вони служать своєрідними розпірками і забезпечують кращу стійкість кроквяної системи мансарди.

Верхні висячі крокви

Дані конструктивні елементи найчастіше представлені у вигляді Л-образного споруди, ноги якого з'єднані встик, із застосуванням металевої або дерев'яної кріпильної накладки, або врубкой в полдерева, із застосуванням болтів для з'єднання. Для початку бажано підігнати одну з крокв, щоб після демонтажу можна було використовувати її як шаблон.

Підготовлені деталі монтуються в звичному порядку: спочатку крайні елементи, а за ними і всі інші, з постійним вирівнюванням. На відміну від нижніх наслонних крокв, ці конструктивні елементи мансардного даху спираються лише на мауерлати, що знаходяться на несучих стінах фасаду. Найпростіше розрахувати місця монтажу верхніх крокв шляхом початкової розмітки центру даху. Допоможе в цьому тимчасова стійка, приєднана до мауерлату і крайньої затягуванні, розміщеної з кінця даху таким чином, щоб одна сторона дошки проходила уздовж центру майбутнього покриття. Крокви вирівнюються саме по цьому краю.

Решетування

Решетування набивається перпендикулярно контробрешетування, яка, в свою чергу, кріпиться до крокв поверх гідроізоляції. Вона повинна повністю відповідати типу покрівельного матеріалу і може бути як суцільний, так і розрідженій (крок між сусідніми рейками повинен відповідати розмірам покрівельних листів).

Зверху на неї укладають гідроізоляцію, після чого можна переходити до установки і самого покрівельного покриття (наприклад, профнастилу). Для кріплення дерев'яних брусків обрешітки в даному випадку використовуються цвяхи або саморізи.

Відео про те, як робиться лати мансарди

Укладання пароізоляційної мембрани, утеплювача, гідроізоляції

Враховуючи, що мансарда є житловим приміщенням, не дивно, що вона потребує хорошої гідроізоляції і утеплення. У ролі матеріалу для виконання всіх робіт в цьому випадку використовується мінеральна вата, розміщена в міжкроквяних просторі.

При цьому основні листи утеплювача розкривають відповідно до розміру простору між кроквами. Також варто врахувати і той факт, що листи мінеральної вати розміщуються на заздалегідь укладеному пароізоляційному шарі, а зверху на них укладають шар гидропароизолятора .

Відео: як проводиться утеплення, пароізоляція і гідроізоляція мансардної покрівлі

Незважаючи на свою багатошаровість, така конструкція все ж залишає повітряний простір, що знаходиться між шарами пароізолятора і мінеральної вати, а також між мінватою і гідропароізолятором. Всі утворені під кроквами повітряні канали в результаті сприяють вентиляції споруди, але тільки їх необхідно вивести в зоні коника. Якість утеплення від цього тільки підвищиться.

Установка крапельників

Капельник можна сміливо назвати фартухом звису, а по суті, це металева планка, яка кріпиться до карнизу і фронтону і захищає будівлю від опадів. Для монтажу планок-капельників необхідно виконати кілька нескладних дій.

Після зміцнення карнизної частини обрешітки (допомагає уникнути її деформації в результаті впливу опадів) встановлюються гаки жолобів водостоку. Потім по одній монтують і планки карниза, але тільки щоб вони здавалися натягнутими, а не вільно рухалися.

Перша з них кріпиться за допомогою саморізів, зі збереженням кроку приблизно в 20 см, а друга повинна заходити внахлест з першої, не менш ніж на 20 мм.Кріплення відбувається за допомогою все тих же саморізів.

Для того щоб волога не проникла до дерев'яної обрешітки через виконані отвори, під саморізи бажано підкласти ущільнюючі гумові елементи. Якщо ж стикування деталей заважають ребра жорсткості, тоді їх краще підрізати спеціальними ножицями.

Після того як кожен елемент буде надійно зафіксований саморізами, виконується контрольний огляд з метою визначення щільності прилягання.

Монтаж покриття

Завершальним етапом роботи зі спорудження мансарди є установка обраного покриття даху, після чого залишиться тільки встановити систему водовідливів, і можна насолоджуватися готової конструкцією. Проте в питанні вибору покрівлі існують певні особливості, і мова тут не тільки про індивідуальні переваги.

Покриття для мансарди, перш за все, залежить від нахилу даху, адже не будь-який настил буде однаково підходити як для абсолютно прямий, так і для ламаної вершини будинку. Розглянемо найбільш популярні види сучасного покриття:

1. Профнастил - стане ідеальним варіантом при мінімальному нахилі даху в 12 градусів. Особливість його монтажу полягає в необхідності створення нахлеста в дві хвилі, а також пристрої суцільного настилу для пологої даху.
2. Металочерепиця - хороший варіант для мансардних дахів з мінімальним кутом нахилу в 14 градусів. При невеликих значеннях краще купувати високий профіль, обов'язково завдаючи морозостійке герметизирующее речовина на місця стиків.
3. Мембранні матеріали - можуть використовуватися вже від двох градусів нахилу даху абсолютно будь-якої конфігурації.
4. Рулонні матеріали підходять для укриття поверхні з нахилом від 3 до 5 градусів, якщо передбачається їх використання в три шари, і від 15 градусів при організації двошарового покриття. Термін служби цього варіанту покрівлі залежить від якості закладення стиків, оскільки дощова вода та інші опади можуть потрапляти крізь них всередину.
5. М'яка черепиця - часто використовується на дахах з ухилом в 11 градусів, правда, в цьому випадку монтаж суцільної обрешітки виступає обов'язковою умовою.
6. Натуральна черепиця . Мінімальний кут нахилу даху для такої поверхні повинен становити 22 градуси, так як на поверхнях з меншим ухилом таке покриття буде виглядати не так естетично.
7. Ондулін . Застосовується при мінімальному куті нахилу даху в 6 градусів, правда, навіть в цьому випадку, швидше за все, знадобиться попередня установка суцільного підстави.
8. Азбоцементний шифер . Мінімально можливий кут нахилу для його монтажу становить 22 градуси. З огляду на, що найбільша вологість завжди зосереджена в точках з'єднання листів, то в даному випадку напуск рядів рекомендується зменшувати, тільки якщо ухил перевищує 30 градусів.
9. Тес, гонт, дранка і інші штучно створені дерев'яні покриття можуть монтуватися при мінімальному куті в 18 градусів, але чим меншим буде кут нахилу, тим більшим повинен бути нахлест дерев'яних Гонтів.
10. Фальцева покрівля . Незважаючи на те що більшість постачальників відзначають в якості мінімально можливого кута нахилу 8 градусів, практика застосування матеріалу підтверджує можливість його використання і при значенні в 4 градуси. Однак в будь-якому випадку при ухилі менше 25 градусів виконання подвійних фальців буде обов'язковою умовою.
11. Очерет . У порівнянні з попередніми матеріалами кут нахилу даху для успішного застосування цього настилу повинен починатися від 35-45 градусів. Використання при менших значеннях призводить до появи застійних зон і просочування опадів глибоко в покривний шар.

Кріплення коника

Коником називають розміщене в самому верху даху ребро, що утворюється в результаті зіткнення скатів покрівлі. До складових частин даного елемента також можна віднести і приєднані до ребра різні деталі. Саме в цій точці відбувається Вентиляція покрівлі даху.

Процес монтажу коника виступає і процесом облаштування його прогону, що з'єднує скати кроквяних систем.

Спосіб монтажу зазначеного елемента безпосередньо залежить від типу покрівлі, а значить, про це варто думати ще при виборі конкретного матеріалу покриття. Наприклад, при покупці азбестоцементних листів. До них ідеально підійдуть фасонні елементи, що нагадують жолоб. Вони фіксуються на дошках або коньковом брусі за допомогою цвяхів для кріплення шиферних листів, з прокладкою гуми на них. В обов'язковому порядку також виконується і гідроізоляція всіх елементів покриття, а коньковий брус покривається руберойдовою стрічкою.

Щоб зафіксувати всі конькові елементи, спочатку монтують спеціальний брус з перетином не менше 70 х 90 мм. Далі з двох боків до нього кріплять за два обрешеточных бруска, а для спрощення завдання монтажу деталей до центрального дерев'яного бруска можна прикріпити спеціальні скоби, щоб підвісити до них ходові містки.

Коньковый брус кріпиться до центрального, а для зручності виконання цього завдання його верхня грань повинна бути округленої. Така форма гарантує більш міцне приєднання всіх деталей коника, а для попередження загнивання і розвитку цвілі дерев'яних частин їх краще оббити звичайним руберойдом по всій довжині, завдаючи зверху емаль або фарбу. Конькове перекриття виходить шляхом об'єднання двох ковзанів, розміщених на сусідніх схилах, після чого закріплюється основний коник, подовжений на 10 мм.

Розглянемо варіант монтажу коника на металевий настил:

1. На двох ковзанах необхідно зробити отвори, точно такі ж, як і з плоскою брускової боку.
2. Потім два отвори висвердлюють і на поздовжньо розміщеної осі лінії брускового горба. Тільки простежте, щоб на вилогах вони перетинали гребені хвиль покриття.
3. Монтаж коника виконується поверх планок торця, а його край повинен виходити назовні не менше ніж на 2-3 см.
4. При монтажі плоского елемента потрібно простежити за обов'язковою стикуванням всіх деталей з нахлестом близько 10 см або навіть більше.
5. В процесі з'єднання елементів напівкруглого коника з'єднання виконується по штампувальних лініях.
6. Обов'язково врахуйте можливість поєднання планки коника з кутом нахилу покривного матеріалу. При необхідності потрібно підігнати кут планки до кута ухилу (в разі необхідності її можна спокійно згинати й розгинати).
7. Цілком можливо знадобиться і додаткова установка подконьковой дошки, яка розміщується трохи вище верхньої обрешеточной дошки, але зі збереженням 80-міліметрового зазору між самими скатами і їх подконьковимі дошками для хорошої вентиляції вільного простору під покрівлею.

Відео: установка профнастилу і монтаж коника

Остаточний монтаж конькової планки виконується за допомогою притягання саморізами до найбільш високих частин листів металочерепиці. Крок саморізів зазвичай знаходиться в межах 0,8 м.

На цьому самостійна організація мансардного даху вважається повністю завершеною, а кінцевий результат буде залежати від точності виконання всіх вищевказаних дій. Звичайно, виконання роботи своїми руками здається більш вигідним варіантом, ніж оплата праці робітників, але в деяких випадках думка фахівців дійсно важливо, про що ніколи не варто забувати.