будуємо льох в гаражі своїми руками правильно і надійно

Кожен чоловік, у якого є гараж, прагне використовувати власну площу по максимуму. І багато хто приймає рішення спорудити льох, в якому можна зберігати інструменти, консервацію, коренеплоди і багато іншого для забезпечення вільного простору в самому гаражі.

Що потрібно знати при будівництві льоху під гаражем

Перед тим як почати будівництво підземного сховища, необхідно ретельно підготуватися і визначитися не тільки з доцільністю такої споруди, а й розібратися в тому, як розташовані підземні комунікації під гаражем, з'ясувати, де протікають грунтові води.

Також дуже важливим моментом є вид грунту в місці, де розташований гараж, адже від цього безпосередньо залежатиме розмір підвалу, а також кількість матеріалів, якими необхідно запастися.

Типи погребів під гаражем

Підвали в гаражі прийнято розділяти по глибині їх знаходження щодо самого гаража.

Існує два основних види погребів:

1. Льох, заглиблений наполовину. Глибина зазвичай не перевищує 1 м.основним плюсом є те, що такий підвал можна зробити, навіть якщо гараж стоїть на вологому грунті.
2. Більш популярний вид гаражного льоху — повністю заглиблена яма , тобто гараж має повноцінне підвальне приміщення, в яке людина може спуститися і випрямитися в повний зріст, адже його глибина становить 2-3 метри. Якщо прийнято рішення споруджувати» похований " підвал, вивчення розташування грунтових вод і комунікацій є обов'язковим.

Вибір правильних матеріалів для будівництва

Другим за важливістю пунктом після розвідування підземних об'єктів є правильний підбір необхідних матеріалів, оскільки при покупці невідповідних будівельних елементів підземна споруда ризикує бути ненадійним.

Першим, звичайно, будується фундамент. Для його заливки необхідно використовувати бетон, в основу якого входить цемент М400 або М500, призначений для будівництва масивних споруд, а відповідно, є більш міцним і надійним (цей же розчин можна використовувати для штукатурки підлоги і стін).

Стіни можна спорудити з цегли, пінобетону, пінопласту, покритого штукатуркою, або інших матеріалів. Для захисту від води найкраще підходить руберойд.

Будівництво

Отже, матеріали підібрані, яма відповідного розміру викопана, час приступати до безпосереднього будівництва підземного приміщення.

Будівництво фундаменту

Фундамент-основна частина будь-якої споруди, тому до його будівництва потрібно підходити з особливою серйозністю.

Для того щоб спорудити фундамент «на століття», необхідно слідувати наступному порядку дій:

1. Дно виритої ями необхідно засипати щільним шаром щебінки або битої цегли (не менше 3-4 см) і ретельно вирівняти.
2. Щебінь (цегла) потрібно залити щільним шаром бетону (6-8 см). Бетон необхідно заливати акуратно, шар за шаром і уникати будь-яких нерівностей. Бетон повинен повністю застигнути.
3. На основу необхідно укласти шар руберойду. Для того щоб прикріпити гідроізоляцію, можна використовувати розтоплену смолу. В якості додаткового захисту від грунтових вод можна спорудити окрему дренажну систему.
4. Робимо опалубку (основа фундаменту, яка згодом заливається розчином), використовуючи цільні дерев'яні дошки.
5. Заливаємо замішаний розчин і залишаємо застигати.

Кладка стін

Для кладки надійних стін необхідно:

1. Спорудити дерев'яну опалубку висотою 35-40 см і зафіксувати цвяхами і рейками.
2. Залити бетоном, дати застигнути.
3. Викласти наступний 30-сантиметровий шар опалубки і також залити бетоном і дати застигнути.
4. Повторювати до повного затоки всієї висоти стін.

В якості стін можна використовувати готові плити із залізобетону, але їх в обов'язковому порядку необхідно утеплювати спеціальною мінеральною ватою. Також можна укладати цеглу, однак це займає дуже багато часу і сил.

Будівництво стелі

Оптимальним матеріалом для стелі буде Залізобетон — він і міцний, і надійний.

Така стеля ніколи не підведе:

1. В одній із залізобетонних плит обов'язково необхідно зробити отвір, яке послужить входом в підвальне приміщення.
2. Укладені плити необхідно покрити щільним шаром смоли і утеплити за допомогою цементу з тирсою або товстим шаром скловати (18-20 см).
3. При необхідності додаткового утеплення потрібен окремий шар штукатурки.

Гідроізоляція льоху

Гідроізоляція-важливий етап будівництва, адже саме сухість є запорукою довговічності будь-якого скріпляє матеріалу. Кращий спосіб захистити приміщення від води — покрити стіни щедрим шаром гарячого бітуму.

Цього буде достатньо при сухому грунті і відсутності підземних вод. Однак якщо грунт досить волога або є наявність грунтової води, варто покрити і стіни, і підлогу. Необхідно покласти подвійний, а то і потрійний шар руберойду.

Утеплення льоху

Теплоізоляція також відіграє важливу роль, адже без цього процесу всі попередні роботи підуть «коту під хвіст». Найоптимальнішим матеріалом для утеплення льоху вважається пінополістирол.

Товщина теплоізоляції повинна становити не менше 5-7 см.окрему увагу слід приділити утепленню стелі. Його необхідно утеплити за допомогою будь-якого теплоізоляційного матеріалу з внутрішньої сторони.

Вентиляція льоху

Ще один важливий момент — вентиляція приміщення, бо без необхідного повітрообміну продукти в підвалі зберігатися не зможуть, адже сперте повітря буде їх практично моментально псувати. Існує два види вентиляції: пасивна (природна) і примусова (за допомогою спеціального обладнання — вентилятора).

Пасивна

Пасивна (природна) вентиляція робиться дуже просто. Для цього необхідні дві труби: припливна (довша) — труба, призначена для проводу надходить повітря в приміщення; витяжна (коротша) — провід для виходить з приміщення теплого повітря.

Для того щоб спорудити природну витяжку, необхідно:

1. Підготувати труби відповідного розміру. Кінець витяжної труби повинен виходити на вулицю на рівень мінімум 30 см від рівня землі і на 20 см вглиб приміщення від початку стелі. Кінець припливної труби також повинен виходити на 30 см на вулицю, а в приміщенні повинен знаходитися на рівні 10-15 см від підлоги. Таким чином, холодний (свіжий) повітря заходить вниз приміщення, а перероблений (Гарячий) піднімається вгору і виходить в трубу під стелею.
2. Робимо в стелі і у статі необхідні отвори.
3. Вставляємо і закріплюємо труби.
4. Кінці на вулиці необхідно закрити залізною сіткою для захисту від сміття і дрібних тварин.

Дана система вентиляції вкрай проста, проте вона ефективна тільки взимку, коли в підвалі тепліше, ніж на вулиці. У літню пору року температура стає практично однаковою, і така вентиляція працювати не буде.

Примусова

Оснащення приміщення більш ефективною — примусовою вентиляцією ідентично з пасивною. Єдиною відмінністю є те, що в систему включений спеціальний вентилятор (потужність якого розраховується залежно від розмірів приміщення).

Завдяки нехитрому пристрою підвал буде досить добре вентилюватися в будь-який час року, і ніяких проблем з повітрям не виникне. Багато власників підвалів настійно рекомендують не лінуватися і відразу встановити примусову систему вентиляції.

Отже, глибоко вивчивши питання будівництва підвалу в гаражі своїми руками, можна зробити висновок, що це не тільки посильно будь-якому чоловіку, а й досить просто. Головне-дотримуватися всіх правил і не лінуватися добре ізолювати свій підвал від підземних вод, забезпечити теплоізоляцію і гідну вентиляцію.

У разі всіх правильно виконаних робіт вас чекає прекрасне підвальне приміщення, де можна зберігати не тільки різні інструменти, а й консервацію.

Відгуки користувачів мережі

побудував я льох в гаражі в минулому році. Була викопана яма, глибиною близько 2200 мм, від стін відступав десь по 500 мм. Габарит в цілому вийшов 2000х2200 мм. Робив стрічковий фундамент , стіни в погребі з білої цегли 1,5, перші ряди (3 або 4) робив з розжареного червоного. Кладка в підлогу цегли. Народ клав в підлогу цегли, ніби як вже роки три, все нормально, нічого не зруйнувалося ні в кого. Лаги під перекриття - швелер №10 дві штуки. Потім метал від гаражних воріт (товщина 4 мм). На метал укладав твердий пінопласт (не знаю як називається, начебто пінополістерол 50 мм завтовшки). У лівому кутку вхід (лаз) в підлогу цегли, розмір вийшов начебто 600х600 мм. Після цього була покладена решітка з прутка діаметром 12 мм, решітка піднята від рівня пінопласту на 50 мм, заливалося все бетоном (місив сам), висота заливки десь 150 - 200 мм, точно не можу сказати. Верхній шар глина, яку викопував з ями.

Гідроізоляцію стін не робив, при побудови цегляної коробки між цегляною стіною засипав назад глину, утрамбовував, проливав водою. На глиняну підлогу укладав руберойд, потім сипав щебенем, робив стяжку. Зроблена вентиляція приточка і витяжка з пластикової труби 50 мм, виведена на дах, друга труба на підлозі ще поки (недоробив). Все чудово, води не було, картопля не замерзала ( було -30 в цю зиму), єдине але, дах льоху - метал був в краплях вологи. Дану проблему поки не вирішував.

гість

//www.mastergrad.com/forums/t136842-pogreb-v-sushchestvuyushchem-garazhe/?p=2391877post2391877

друга труба для адекватної вентиляції просто необхідна. Ставити її потрібно по діагоналі. Чим больже відстань між трубами ,вем ефективніше вентиляція. Сперешейка весь срач вибрати до цегли,, легенько проармувати,зробити опалубку, залити бетоном . Зверху кришку металеву,або з дубового бруса, просочити мастикою.

сашка-саморобка

https://www.chipmaker.ru/topic/52952/page__view__findpost__p__749162