Як побудувати і облаштувати лазню

Про корисність лазні відомо з давніх часів. У лазні людське тіло не просто очищається, а обробляється парою, і в результаті цієї обробки через виділення поту йдуть шлаки і токсини. Банні процедури забезпечать відмінне здоров'я і підвищення імунітету.

Російська лазня або сауна

Звичайно, кожен вибирає сам, що йому відвідувати – лазню або сауну, однак щоб зробити вірний вибір, слід знати, в чому відмінність лазні від сауни. Основна відмінність-в мікрокліматі. Пояснимо докладніше. Баня. в середньому вологість повітря на вулиці 40-70%, в лазні повітря вологе на 65%, а це дозволяє побути в парильні 15-20 хв.

Сауна. Вологість повітря на вулиці 40-70%, в сауні повітря вологе на 3-8%, що дозволить бути в парній за сеанс 5-10 хв. У лазні пар визначає мікроклімат, в сауні – температура повітря. Саме гарячий пар змушує дихати тіло і посилене потовиділення основний тому показник. У вологому повітрі лазні теплопровідність вище, ніж в сухому в сауні, а це значить, що в лазні менш агресивна дія на організм, ніж в сауні.

Розробка проекту

Цей процес повинен початися з вирішення питання вибору типу лазні: у вигляді окремого будови або прибудови до будинку. І при виборі слід врахувати, що окрема споруда більш безпечно в пожежному відношенні, а лазня у вигляді прибудови змусить обладнати грунтовну гідроізоляцію, вентиляцію і каналізацію.

Безпосередньо проект можна розробити самому або скористатися готовим, наприклад, з інтернету. як правило, лазневі споруди бувають двох видів:

• Двоповерхова, з приміщенням для відпочинку на другому поверсі;
• Одноповерхова, з передбанником, парилкою, душовою і кімнатою для відпочинку.

Вхід в будівлю бажано розташувати з південного боку – тут взимку швидше буде танути сніг і, отже, розчищати простір перед входом доведеться рідше. А ось вікна слід розташувати на західній стороні – природного світла в лазню буде потрапляти більше, тим більше – у вечірній час.

Вибір місця і розташування

Вірний вибір місця розташування лазні-запорука її гарної функціональності і максимальної зручності для відвідування. і в цьому питанні слід врахувати наступні рекомендації:

• Мінімальна відстань від лазні до будь-яких будівель – будинок, паркан, сарай...) - 5 м;
• Ділянка під будівництво повинен бути сухим, подалі від водойм, вогкості і схилів – під впливом надмірної вологи фундамент споруди може дати зрушення;
• Грунт на ділянці повинен бути з піщаної, піщано-кам'янистій або гравійної основою – такий грунт не схильний до спучування.

Необхідні матеріали

Баньку можна спорудити з різних матеріалів, натуральних або штучних:

• Дерева;
• Каменю;
• Цегли;
• Бетонних конструкцій.

Але, незважаючи на такий вибір, найпопулярнішим матеріалом все ж залишається дерево. Воно здатне довго "тримати" тепло, особливо якщо це сосна або ялина. Крім того банька з профільованого бруса не вимагає обладнання системи примусової вентиляції – якісний брус сам по собі добре пропускає повітря.

Процес будівництва

Цей процес має на увазі кілька послідовних етапів:

1. Вибір місця розташування.
2. Планування і креслення.
3. Закладка фундаменту.
4. Спорудження стін, даху і підлоги.
5. Обладнання Печі і димоходу.
6. Внутрішній благоустрій.

Про місце розташування і плануванні було трохи вище, а ось тепер поговоримо про інші етапи зведення банного комплексу.

Підготовка і заливка фундаменту

Від якості фундаменту залежить довготривалість і міцність будови. Про його значущості говорить те, що вартість фундаменту становить близько 25% від вартості зведення всієї будівлі, а переробка основи обійдеться в половину суми, витраченої на всю будову. Тому про спорудження фундаменту розповімо докладно. найпоширенішими видами фундаменту під баньку є:

• Стрічковий;
• Пальовий.

Найбільш підходящий вид визначають, враховуючи місцевість, розмір і вага споруди. Стрічковий використовують при зведенні будівлі з штучного і важкого матеріалу – блоків або цегли, а якщо банька задумана дерев'яної або з бруса – фундамент краще робити пальовий.

Стрічковий

Його особливістю є те, що стрічку закладають під усіма зовнішніми і внутрішніми капітальними стінами, при однаковій формі поперечного перерізу по всьому периметру. Також стрічковий фундамент використовується при виникненні ризику нерівностей підстави при малій глибині його закладки.

відео: стрічковий фундамент

Порядок зведення стрічкового фундаменту такий:

1. Підготовка ділянки. вона полягає в тому, що з ділянки забирається все сміття і видаляється дерен. Камені, шматки цегли і т.п. складуються окремо – вони стануть в нагоді як наповнювач при замішуванні розчину.
2. Розмітка. використовуючи рулетку, кутник і мотузку послідовно розмітити і розмістити кілки на кутах зовнішнього контуру. Особливо звернути увагу на те, щоб кути були строго 90 градусів. Після розміщення кілочків слід перевірка правильності розмітки. Вона проводиться в такий спосіб: мотузкою заміряються дві діагоналі. В ідеальному випадку вони повинні бути однаковими, допускається і різниця, але не більше 2 см. внутрішній периметр будівлі повинен бути менше на як мінімум подвійну товщину стіни: для дерев'яної баньки з бруса – 25-30 см, для цегляної – 35-40 см. Використовуючи цей розрахунок, визначають внутрішній контур.
3. Видалення грунту під фундамент. по розмітці вибрати грунт під несучі стіни. Потім стінки траншеї очистити від обсипається землі і добре полити водою, при необхідності – зміцнити їх, використовуючи дошки або щити з ДСП. Глибину траншеї під фундамент визначають місцеві кліматичні умови, але в будь-якому випадку вона повинна бути не менше 50-70 см.щоб уникнути можливих труднощів з установкою опалубки, ширину траншеї слід робити на 10-15 см більше з кожного боку. Дно-горизонтальне, з мінімальним допуском.
4. Приготування основи. Дно траншеї засипається шарами піску крупного зерна. Незайвим буде додати щебінки або гравію. Щебеневий (з гравію) шар товщиною в 10 см добре трамбується і заливається водою, а засипка з піску не повинна перевищувати 20-30 см.
   створюємо водоспад і фонтан своїми руками.
5. Виготовлення опалубки. для цього потрібні будуть обрізні дошки не менше 0,3-0,35 см завтовшки або плита ДСП в 0,2-0,22 см.Форму збирають у вигляді щитів і встановлюють в траншеї, при цьому верхній її край повинен перевищувати рівень фундаменту на 10-15 см. кріплять дерев'яними брусками, поєднуючи щити між собою за допомогою стяжок або цвяхів. Зовнішні сторони опалубки надійно підпираються з розрахунком, щоб при заливці бетон їх не распер. В цьому випадку - чим більше, тим краще. При істотних перепадах висоти на ділянці (більше 0,8 м) в цих місцях опалубка встановлюється за рахунок розширення її нижнього краю під кутом в 5-10 градусів. Однак ідеальний варіант-це спеціальна збірно-розбірна опалубка: роботи і турбот менше, а плата тільки за оренду пристосування.
6. Встановлення в опалубку арматури. 12-16-міліметрова арматура укладається в траншею як каркас, арматура зв'язується дротом зі сталі. Під нижні стрижні кладуться шматки цегли і камені, таким чином робиться щілина між арматурою і дном. Остаточно опалубка зміцнюється по її верхньому периметру бруском з дерева. Для забезпечення вентиляції в середині фундаменту по периметру закладаються труби з кераміки або металу діаметром від 6 до 8 см на відстані двох-трьох метрів один від одного.
7. Залив бетонним розчином. використовується цемент М250 або М300, тут теж – чим більше, тим краще. На крайній випадок підійде і М200. Розчин повинен мати склад: три-три з половиною частини піску крупного зерна (30-45%) і гравію (70-55%) і одна частина цементу. Спочатку готується суха суміш: у відповідну посудину або на лист з металу висипають пісок, цемент і перемішують до однорідності, а потім додають гравій і знову все добре перемішують. Потім готується бетон: в готову суху суміш потроху підливається вода і все перемішується. Чим більше вологість гравію або піску – тим менше води, але зазвичай вода становить 60-70% від маси цементу (в холодну пору воду підігрівають до 35-40 градусів, влітку ж краще Студена). Залив бетону: найголовніша умова – безперервність заливки; бетон заливають шарами в 15-20 см, відразу розрівнюють, трамбують до виникнення цементного молока. Видаляють потрапив повітря, протикаючи залитий склад щупом. Для додаткової усадки складу по опалубці постукують молотком. Далі йде стяжка поверхні по всьому периметру за допомогою розгладження бруском з дерева.
8. Закінчення бетонних робіт: через три-чотири години (коли схопиться цемент) фундамент покривають легкопромокальними матеріалами (тирса, мішковина і т.п.) і поливають кожні 4-5 годин протягом перших двох-трьох днів, після поливу покриваючи плівкою з поліетилену для запобігання зайвого випаровування вологи. Днів через сім знімають опалубку. Щілини між фундаментом і землею засипають піском і щільно утрамбовують. Приблизно через 20-28 днів фундамент остаточно сформується, тоді приступають до подальших робіт, при цьому на верхню поверхню укладають пару шарів руберойду для гідроізоляції.

пальовий

Використовують при нестабільному грунті, на піску, торфовищі та ін., а також на грунтах, які промерзають на глибину більше півтора метрів. Основні палі з відстанню між сусідніми від півтора до двох метрів ставлять під місцями підвищених навантажень, під кутами, простінками і по периметру стін, а між ними – проміжні. Найчастіше використовують палі діаметром 20 см, але це той випадок, коли чим більше – тим краще. Палі використовують металеві гвинтові або буронабивні. Гвинтові залізні вкручуються навіть вручну, проте вони «відводять» тепло – доведеться додатково утеплювати підпілля. Буронабивні, хоч і трудомісткі, але допоможуть заощадити кошти. Глибину паль визначають так:

• На взбугренних грунтах-нижче рівня вимерзання;
• На сипучих і нестабільних грунтах – до рівня несучого шару.

Якщо планується блокове, цегляне або каркасне банний будова, то палі пов'язують між собою дерев'яними брусами або куточками.

Порядок зведення фундаменту на буронабивних палях:

1. Підготовчі роботи на ділянці. спочатку розмічається периметр споруджуваного будови, потім настійно рекомендується прибрати з усього розміченого ділянки дерен і засипати щебенем. Це потрібно для того, щоб уникнути в майбутньому під будовою гниття рослинності з усіма витікаючими неприємними наслідками. Наступний етап-розмітка ліній розташування паль. Розмітка проводиться за допомогою кілочків і натягнутих між ними мотузок. Важливо, щоб розмічальні кілочки були виставлені строго вертикально (це легко перевірити схилом), і мотузки натягнуті були горизонтально (перевіряється будівельним рівнем). Якщо з першим і другим етапом все в порядку, далі слід перевірка діагоналей приміщень. Вони можуть відхилятися лише на кілька міліметрів, в іншому випадку в майбутньому виникнуть великі проблеми.
2. Розрахунок кількості паль. при розрахунку потрібно враховувати наступне: відстань між палями – не більше 2 м; вузлові опори – під кутами і в місцях відходу перегородок; між вузловими – проміжні палі на відстані менше 2 м.це розрахунок для баньки в один поверх з неважких матеріалів, для двоповерхових будівель частота опор повинна бути збільшена. При щільному грунті опори встановлюють нечасто, при сипучому або ненадійному їх потрібно більше.
3. Визначення глибини свердловини. на взбугренной грунті: глибина вимерзання в зимову пору плюс від 30 до 50 см. на нестабільному грунті: глибина залягання твердого шару плюс 30-50 см.
4. Приготування свердловин. проробляються там, де повинні бути палі. Використовується ручний бур з діаметром від 20 до 30 см, краще – з складовою рукояткою, це дозволить бурити до 4-6 м.
5. Підготовка паль. бажано використання паль з розширеною основою – це підвищить шанси того, що при спучуванні грунту будова залишиться на місці.
6. Заповнення отворів. у готову свердловину по черзі засипають кілька відер щебінки (спочатку) і піску, утрамбовують. Зверху-бетон з гравієм, це буде підошвою палі. За затвердінні розчину в нього занурюється опалубка, потім вставляється зміцнюючий каркас і все заливається бетоном.
7. Підготовка опалубки. найпоширенішим каркасом для заливки бетону є труби з суміші азбесту та цементу діаметром більше 20 см.переваги такого каркаса: труби не схильні до гниття; хороша міцність; гладкість зовнішньої поверхні труби (при здутті грунту будова не перекоситься).
8. Армування опор. вона проводиться для зміцнення паль. Суть армування в тому, що всередину опор вставляється кілька прутів арматури діаметром 0,8-1 см, які між собою зв'язуються дротом або тонкої арматурою. Поздовжні арматурні прути повинні бути від стінки на відстані не менше 5 см.
9. Заливка бетону. у вставлену в свердловину трубу поміщають виготовлену конструкцію для армування. Місце по колу труби засипають щебенем з піском або землею, при цьому добре утрамбовуючи і зберігаючи строго вертикальне положення опори. Потім приступають до заливання труби бетоном. Бетонний розчин роблять з розрахунку: 1 частина цементу (марка не нижче М300) на 3 частини піску середньої зернистості. У сухому вигляді складові перемішуються і потроху додається вода в кількості не меншому 1 частини – якісний розчин повинен по густоті нагадувати сметану. Для підвищення міцності бетонного складу слід прибрати повітря, що потрапив в розчин. З цією метою довгим штирем проколюють розчин, який тільки що залили, і розгойдують штир в різні боки. Повітря йде і розчин трохи осідає, потім його додають до потрібного рівня. Цю процедуру слід проробляти на кожній опорі.
10. Завершальні роботи. зверху на готову палю встановлюється сталевий лист, на який укладається руберойд – оголовок. Фундамент палі готовий. Якщо є необхідність, до паль зверху кріпиться ростверк (брусок перетином мінімум 20х20 см, оброблений антисептиком). Слід почекати кілька днів-і можна приступати до будівництва стін.

Спорудження стін

Стіни-один з найважливіших елементів конструкції банного споруди. Як правило, вони бувають з цегли, піноблоків, каркасними і з зрубів. Розглянемо кожен вид докладніше.

цегляні

Послідовність дій.

1. Зведення кутів. на сухий фундамент наноситься розчин (2 частини піску на 1 частину цементу) шаром приблизно 2 см.потім на цей розчин робиться кладка кутів. Спочатку викладається кілька цеглин кутів-сусідів, а потім між ними строго по горизонталі натягують мотузку. Це необхідно для правильного виведення першого ряду. Так само виводиться вертикаль, горизонталь і єдиний розмір швів по горизонталі. На кутах роблять часткову кладку в 5-6 рядів. Перед укладанням цеглини змочуються, особливо це потрібно в спеку.
2. Зведення стін. залежно від схеми кладки і перев'язі цегли роблять кладку безпосередньо стін. Перев'язка цегли може бути однорядною або многорядной, це залежить від величини будівлі і від того, чи є другий поверх. Важливо визначити, яким буде утеплення: мінвата або порожній простір в 6 см, згодом заповнюється просто повітрям або керамзитом. Визначити вид утеплення потрібно саме під час зведення стін.

При зведенні другого і наступних рядів можна використовувати цеглу з невеликими дефектами або половини (чверті) цегли, важливо, щоб вони укладалися у внутрішню сторону стіни. Ще одна важлива деталь-щільність і товщина швів. Для надійності і зовнішньої естетичності будівлі шви повинні бути від 10 до 12 мм. При зведенні стін слід пам'ятати про віконних і дверних отворах. Вони залишаються в місцях, визначених проектом. При цьому в боковинах прорізів встановлюються по парі покритих руберойдом дерев'яних пробок розміром в цеглу. У готових отворах роблять дерев'яні вертикальні перемички або опори у вигляді дощок, одним краєм впираються в нижню боковину отвору, а іншим – в брусок, прикладений до верхнього краю отвору. Також під час зведення стін встановлюються двері і вікна.

з піноблоків

Спорудження стін з піноблоків схоже зі зведенням з цегли. Перед укладанням початкового ряду обов'язково слід подбати про якісну гідроізоляції, тому під цей ряд стелиться відповідний матеріал, і ще слід врахувати, що для першої кладки підходить виключно пісочно-Цементний розчин.

А далі дії наступні:

1. За допомогою будівельного рівня виявити кут фундаменту, який найбільше підноситься.
2. Почавши з найвищого кута, потроху просуватися до центру, звертаючи увагу на рівність кладки блоків. Шви-максимально тонкі (для кращої стикування блоків). Всі огріхи роботи з розчином усувають відразу ж. Можна використовувати спеціальний клей для піноблоків.
3. Наступний ряд роблять, зрушуючи блоки наполовину - так само, як і в цегляній кладці.
4. Кожен покладений ряд будівельним рівнем перевіряють на» горизонт": виявлені нерівності усувають постукуванням по ним киянкою, якщо нерівність, все ж не йде – використовують тертку.

Для максимальної міцності стін і з метою запобігання в майбутньому їх розтріскування роблять армування: в блоках свердлять отвори, в них заливають розчин і вдавлюють металеві штирі. Після закінчення кладки спорудження дають відстоятися близько тижня.

зі зрубу

Для кращого розуміння процесу зведення стін зі зрубу незайвим буде визначитися з термінами:

• " вінець» - ряд колод в стіні;
• " зруб» - послідовно укладені один на інший вінці;
• " чаша» - виступаючі за стіни зрубу закінчення колод;

Послідовність зведення стін:

1. Споруджують окладний вінець з чотирьох колод, попередньо обтесаних для кращого примикання до фундаменту: на гідроізоляцію кладуть паралельно 2 колоди, перпендикулярно до них кладуть другу паралельну пару, яка з'єднується з першої в чашу.
2. Таким же чином кладуть чергові 4 колоди, що формують другий вінець.
3. Місця, де з'єднуються колоди, утеплюють (конопатять).
4. Вінці з'єднують один з іншим квадратними шкантами.
5. При досягненні потрібної висоти на зруб укладають стельові балки.

каркасні

За завчасно підготовленим проектом готуються каркасні стійки з дощок 150 на 50 мм.

Алгоритм дій:

1. Встановлення в кутах двох основних стійок і декількох проміжних – між ними.
2. Збірка обшивки. Проводиться від кута і полягає в прикріпленні шурупами листів обшивального матеріалу до стійок каркаса. Важливий момент-контроль вертикалі листів (використовується будівельний рівень).
3. Одночасно зі складанням йде встановлення наступних стійок і прикріплення до них обшивки.

Тобто, схема монтажу каркасних стін проста: установка стійок – закріплення на них листів обшивки. Слід пам'ятати про дверних і віконних отворах.

Матеріали для зовнішньої обшивки:

• Сайдинг;
• Металлосайдінг;
• Вагонка;
• Блок-хаус;
• Плашка.

Для внутрішньої обробки застосовують такі матеріали: ОСП, гіпсокартон, вагонка (найкраща).

Стеля

Зі шкільних років відомо – тепле повітря прагне вгору. І цим слід керуватися при облаштуванні стелі. Головне-уникнути накопичення конденсату і збереження тепла. А забезпечити це може правильно обраний утеплювальний матеріал. в наші дні для цього використовують:

• Мінеральну вату;
• Ековату;
• Піноізол;
• Пінопласт;
• Керамзит;
• Глину;
• Тирса.

Утеплення підлоги і стелі

Розглянемо варіант утеплення стелі керамзитом-недорогим і надійним матеріалом. Порядок дій:

1. Укладання пароізоляційної мембрани. Проводиться внахлест на 12-15 см.
2. Акуратна проклейка стиків за допомогою металізованого скотча.
3. Парова ізоляція крокв і димоходу трохи вище розрахункового рівня покриття керамзитом. Пароізоляційний матеріал кріпиться малярським скотчем або будівельним степлером.
4. Створення прошарку розім'ятої глини приблизно в 10 см і утрамбовка її. Це створить додаткову теплоізоляцію.
5. Засипка і розрівнювання по поверхні керамзиту.
6. Залив поверхні цементно-пісочної стяжкою.

Порядок дій при утепленні керамзитом підлоги:

1. Розстилання гідроізоляційного бітумного матеріалу по бетонній поверхні. Проводиться в 10-сантиметровий «нахлест» із заходом на стіни приблизно на 15 см.
2. Прикріплення алебастром маячків по периметру підлоги для демонстрації товщини і рівності підлоги.
3. Обробка дерев'яних лагів антисептиком.
4. Засипка керамзиту. Товщина шару-15-20 см.якщо є можливість, краще взяти суміш фракцій.
5. Полив засипки сумішшю цементу, води і грунтовки – для кращого зчеплення фракцій.
6. – установка металевої армуючої сітки.
7. Заливка цементно-пісочної стяжкою в 3 см, очікування повного висихання.
8. Фіксація гідроізоляційного матеріалу.
9. Установка статевого покриття.

Застосування гідроізоляції

Гідроізоляція фундаменту буває горизонтальною і вертикальною. Для горизонтальної ізоляції використовується руберойд, покладений в три шари на поверхню фундаменту. Вертикальна ж починається на рівні підошви фундаменту, а вгорі стикується з горизонтальною. Вона може бути обклеювальної (використовуються полімерні мембрани або бітумно-полімерні матеріали в рулонах, також можливе застосування мастик для обмазування). ізоляція стін. Суть: укладання певним чином смуг гідроізоляційного матеріалу (найчастіше використовують фольговані матеріали). гідроізоляція підлоги. Пол в лазні краще робити бетонний (по крайней мере, в парильні і мийної), тому що дерев'яний буде швидко гнити через підвищеної вологості. Бетонну підлогу можна ізолювати бітумної або полімерною мастикою. Також є варіант оклеечной ізоляції, коли до чорнової підлоги кріпиться фанера, а на неї укладається гідроізол, на нього кладеться армована сітка і заливається цементна стяжка. гідроізоляція стелі. тут також вважають за краще використовувати фольговані матеріали.

Зведення даху

Покрівля може бути двох типів: двосхилий або односхилий. У першому випадку вона більш функціональна, але складніше в монтуванні, у другому – навпаки. Вкрай важливо правильно визначити:

• Кут нахилу покрівлі;
• Довжину звису;
• Форму системи крокв.

Розглянемо порядок спорудження односхилого даху. Така покрівля зводиться, як правило, на невеликих лазнях. Для укладання балок під необхідним кутом одна стіна будується на два-три ряди вище.

Мінімальний кут нахилу - 20 градусів, в снігових місцях – під 45°.

1. Кріпиться несучий брус.
2. Монтуються стельові балки.
3. Виробляються утеплювальні та гідроізоляційні роботи.
4. Монтується дах.

Порядок спорудження двосхилим покрівлі дещо інший:

1. Встановлюються стельові балки.
2. Збираються кроквяні ферми.
3. Зібрані ферми встановлюються.
4. Збирається лати.
5. Монтується покрівельне покриття.
6. Виробляються Теплоізоляційні роботи.

Установка печі

Встановлення печі проводиться поетапно:

1. Вибір грубки.
2. Облаштування підлоги.
3. Установка грубки.
4. Установка навісного бака.
5. Монтування теплообмінної системи.
6. Зведення труби.
7. Введення в дію.

перш ніж вибрати і встановити піч, слід врахувати наступне:

• Відповідність габаритів печі площі парилки і в цілому всієї будови;
• Потужність і швидкість прогріву води і повітря;
• Розумна витрата палива;
• Ціна.

Однак, на думку досвідчених в цій справі людей, головне – потужність і швидкість прогріву. Підготовка підлоги полягає в покритті негорючим матеріалом або цегляній кладці ділянки. Зазвичай негорючий матеріал-це металевий лист на азбестовій основі товщиною 10 мм.При цьому між покриттям і дном грубки повинен бути зазор в 10 см. цегляна кладка. В цьому випадку відступи з усіх боків від грубки – 25 см.Поверх кладки можна покласти лист стали або цементну стяжку. піч для лазні. при установці грубки слід дотримати умови:

• Відстань до стелі без спеціальної теплоізоляції - не менше 1 м 20 см;
• Відстань до банних стінок або перегородок - не менше 32 см;
• Дверцята повинні відкриватися зручно.

Навісний бак монтується на сопло воздуховода грубки. Розрахунок ємності: 10 л на одну людину і ще 10 л на запарку віника. Облаштування теплообмінної системи проводиться згідно заводської інструкції.

Монтування труби:

1. Якомога менше колін, ідеально – пряма труба висотою не менше 5 м.
2. Піднесення над дахом і покрівельним коником – не менш півметра, відстань від коника або парапету – найменше півтора метра; якщо труба віддалена від покрівельного коника на півтора-три метри допускається її установка на рівні коника.
3. Труба повинна бути вище високих прибудов до лазні.
4. Установка на трубі іскроулавлівателя.

Облаштування лазні

Передбанник. для його обробки хороші вагонка або дошка в 20 мм з осики, сосни, берези або ялиці – у цих порід приємний запах, вони вологостійкі і не виділяють смоли.

Парилка. у цьому приміщенні знавці рекомендують для обробки липу, проте не заборонені і інші породи. Головна вимога: матеріал не повинен бути оброблений хімічними речовинами (антисептиками та ін.). відділення для мийки. для обробки використовується плитка, натуральний камінь або влагоустойчивое, стійке до гнилі дерево. Якщо у відділенні є металеві елементи, то їх слід, щоб уникнути опіків якомога глибше втопити в дерев'яну обшивку. Необхідний банний атрибут – купіль . В наші дні купелі найрізноманітніші і за формою і за типом матеріалу, з якого виготовлені:

• З дерева;
• З пластику;
• З металу;
• З бетону.

Найбільш популярні дерев'яні купелі з кедра, дуба і модрини. Встановлюється купіль на абсолютно рівну підлогу. Невеликі нерівності згладжуються пластиковими підкладками під ніжки. Потім здійснюється підводка зливного шланга (слив обладнають не вище 10 см від рівня підлоги), потім він кріпиться одним кінцем до зливного отвору, а інший кінець опускається в стік. Баня-це унікальна взаємодія чотирьох стихій: води, вогню, землі і повітря. тому з найдавніших часів вона вважалася святим місцем, де можна в буквальному сенсі цього слова змити втому, напругу, заспокоїти і багатостраждальну душу, і виснажене від життєвих турбот тіло. Беручи силу чотирьох стихій, людина заряджається життєвими силами і енергією, а особливо це добре в лазні, спорудженої власними руками.

Відгуки: